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Las técnicas de cultivo

La agricultura se distingue del crecimiento de los vegetales en la naturaleza en el uso, por parte del hombre, de un conjunto de técnicas y conocimientos que se aplican sobre el suelo y los cultivos para, por un lado, propiciar el crecimiento y la producción de las plantas y, por otro, acomodarlo a una dimensión humana. El tratamiento del suelo, la disposición de las plantas, el apoyo al crecimiento, el riego y las rotaciones de cultivos se encuentran entre el conjunto de acciones humanas que nos convierte en hortelanos.

Labores de cultivo

Laboreo

Siembra y crecimiento del plantel

Marco de plantación y trasplante

Una vez adquirido el plantel hortícola, el trasplante consiste en plantar las macetas de plantel al suelo definitivo donde se va a desarrollar la planta hasta que lleguen a dar su producción final.

Previo al trasplante debemos decidir el marco de plantación, el sistema de riego y si vamos a acolchar el suelo. En su caso se deberán realizar las operaciones pertinentes como colocación de mangueras de goteo y plásticos o mallas antihierba. El marco de plantación en un huerto de suelo convencional es algo que debemos dibujar previamente a las operaciones de trasplante. En general, debemos tener en cuenta cómo serán de grandes las plantas en su estado adulto para considerar un marco apropiado de distancia entre ellas, y, además, tenemos que pensar en dejar pasillos por los que podamos transitar con comodidad para realizar las labores de cultivo y la recolección. Además, debemos garantizar a las plantas la iluminación y la aireación óptimas. Por ejemplo, en una orientación hacia el sur es importante no colocar primero plantas altas entutoradas como tomates o judías que proyecten sombra a las que queden por detrás y sean más bajitas como las berenjenas. Para establecer un marco de plantación entre plantas usaremos la lógica. Si vamos a plantar lechugas, tendremos en cuenta cómo serán de grandes cuando las cojamos para consumir. Así pues, las plantaremos a esa distancia más un poquito más. Otros cultivos que se deben entutorar, como por ejemplo los tomates, tienen un marco de plantación sujeto a la forma en la que vamos a colocar los tutores. Así, las plantas de tipo rastrero, como por ejemplo los melones, requerirán de una superficie amplia para que puedan desarrollarse. Finalmente, hay cultivos en los que la distribución de las plantas se realizará en una superficie determinada de terreno formando un cuadro de cultivo donde las plantas se distribuirán al azar pero a una densidad de plantación estable y suficiente para su desarrollo, como por ejemplo espinacas o zanahorias. En las fichas de cultivo se dan marcos recomendados a cada planta, pero debemos plantearnos el dibujo general en su conjunto previamente. Una vez preparado el terreno y establecido el marco de plantación, retiraremos la maceta de plástico que recubre las raíces del plantel Plantelia y tras hacer un pequeño agujero donde quepa el cepellón de raíces, lo introduciremos, lo cubriremos de tierra por los costados y posteriormente lo regaremos en abundancia.

Entutorado

El riego

El riego del huerto

Cómo regar en el cultivo de suelo convencional

Riego a manta y por surcos

Riego por aspersión

Riegos localizados

Conocidos como riegos gota a gota, los riegos localizados consisten en conducir el agua a través de una manguera con emisores a lo largo de una línea de cultivo para conseguir la humedad necesaria en el entorno útil de la planta. Los emisores pueden ser diversos y debemos instalar los que se adapten a nuestras necesidades:

Goteros

Mangueras de goteo

Manguera exudante

Las ventajas del riego localizado son diversas:

Una gran economía de agua, ya que las pérdidas por evaporación y deriva son mínimas.
Permite instalaciones sencillas en huertos con inclinaciones que dificultarían otros tipos de riego y nos permite además hacer un huerto en plano, sin surcos.
Nos permite realizar aportes de fertilizantes junto al agua de riego, lo que se conoce como fertirrigación.
Reduce la aparición de malas hierbas al reducir la superficie húmeda del huerto.
Este sistema de riego nos permite hacer uso de automatismos de riego con los que establecer una rutina de riego. Los controladores de riego son tremendamente útiles, nos ahorran trabajo y consiguen que las plantas estén regadas sin necesidad de que nosotros estemos en el huerto, como cuando por ejemplo nos vamos de vacaciones o no podemos cuidar de nuestro huerto entre semana.

Como inconvenientes cabe destacar:

Una mayor inversión inicial.
Es conveniente hacer uso de un filtrado previo a la entrada de agua en las mangueras.
En zonas de aguas duras con altos niveles de bicarbonatos son frecuentes las obturaciones, por lo que, de vez en cuando, deberemos cambiar los goteros o las mangueras o proceder a su limpieza con algún tipo de ácido doméstico que esté a nuestra disposición.

Cómo regar en el cultivo hidropónico

Cuándo regar el huerto

Quizás sea una de las preguntas que más nos preocupa cuando nos iniciamos en el mundo de la horticultura. Tiene una respuesta fácil: cuando haga falta. No existe una regla fija por la que podamos guiarnos a la hora de decidir cuándo regar nuestro huerto. No podemos establecer una pauta de riego invariable porque cada planta tiene sus necesidades, y dentro de cada planta, según sea su estado de crecimiento necesitará más o menos agua. Además también depende de la meteorología, ya que si llueve lo suficiente ya no hará falta regar, y si la insolación es severa deberemos aumentar la frecuencia de riego. El tipo de suelo o substrato de cultivo también condiciona la frecuencia de riego, ya que unos suelos tienen mayor capacidad de retener agua que otros, por lo que el agua fácilmente asimilable por el cultivo le durará más o menos. Nuestro objetivo será saber encontrar el momento de riego en el que nuestro cultivo no se vea afectado en su rendimiento, ni por defecto (sequía), ni por exceso (encharcamientos). Se pueden establecer unas pautas sencillas para regar:

Las plantas necesitan más agua a medida que van desarrollándose. Por tanto, al inicio de su crecimiento necesitarán riegos menos frecuentes que en pleno desarrollo.
En función de la época del año y a medida que va avanzando el año natural recibimos más horas de insolación y más intensas, y posteriormente decrecerá. Así que, en verano tendremos que regar más frecuentemente que en invierno.
La meteorología influye también en la frecuencia de riego. No sólo si llueve, también si los días son nublados o las temperaturas son más bajas tendremos que disminuir la frecuencia de riego

Conociendo la época del año, la meteorología de los últimos días y el momento de crecimiento de las plantas deberemos establecer una pauta de riego. Además la observación del terreno también nos da pistas, tocando la tierra o el substrato somos capaces de determinar su nivel de humedad. El color del suelo también nos da información; cuanto más oscuro, tanto más húmedo, cuando el color del suelo sea más tenue será un indicativo de falta de humedad y deberemos regar. La experiencia también nos aporta unas reglas que nos pueden servir de guía. Por ejemplo, en pleno verano, de máxima frecuencia de riego, en un huerto con una plantación de tomates en surcos con riego por inundación y en plena producción, difícilmente podremos alargar la frecuencia de riego más allá de dos o tres días sin que afecte al rendimiento. Esa misma planta de tomate en el mismo estado pero con riego localizado debería regarse como mínimo una vez al día. En un cultivo hidropónico donde el recipiente de cultivo sea de por lo menos un tercio del volumen que ocupa la tomatera deberá regarse igualmente por lo menos una vez al día, y si el recipiente de cultivo es sensiblemente menor, como el caso de un saco de cultivo o una maceta pequeña, es posible que necesite regarse cinco o más veces al día. Cuando las plantas se cultivan en un volumen de tierra pequeño, el agua fácilmente disponible es poca, por lo que deberemos renovarla a menudo. Es como cuando bebemos en vasos pequeños, para saciar nuestra sed necesitamos llenar muchas veces el vaso. La alta frecuencia de riego en cultivo hidropónico hace muy recomendable la instalación de automatismos (controladores de riego) que nos permitirán concretar el número y la duración de los riegos, y que nosotros deberemos ir reprogramando a medida que las condiciones del cultivo cambien. También son muy recomendables en el cultivo tradicional. Principalmente, porque nos ahorran trabajo, pero también porque es beneficioso para el rendimiento del cultivo, ya que, si aumentamos la frecuencia de riego y lo programamos para las horas de mayor insolación, aumentaremos el periodo de tiempo en que la planta se encuentra en un estado hídrico óptimo. Además, permiten que las plantas estén regadas sin necesidad de que nosotros estemos en el huerto, como cuando por ejemplo nos vamos de vacaciones o no podemos cuidarlo entre semana.

Cuánto regar el huerto

La fertilización

La fertilización del huerto

La fertilización en un huerto ecológico

La fertilización en un huerto convencional

En un huerto lo habitual es hacer un abonado previo a la plantación cuando se hace el laboreo y preparación del terreno en lo que se denomina el abonado de fondo. Este abonado de fondo se hace puede hacer con estiércol o con abonos minerales. Posteriormente y durante el cultivo se pueden ir haciendo aportes de abonos minerales. Si se utiliza estiércol, lo ideal es hacer uso de un estiércol envasado y tratado para eliminar las semillas de malas hierbas. De esta manera, evitaremos posibles fermentaciones en el suelo y, sobre todo, tener que invertir tiempo en eliminar malas hierbas. Las recomendaciones de abonado varían según la composición del estiércol. Plantelia comercializa el producto Agrimartín Fe biológico que recomienda abonados de 25 a 50 kg por 100 metros cuadrados. También disponemos de abonos orgánicos a base de humus de lombriz en envases más pequeños. Para renovar el substrato en cultivo hidropónico se pueden incorporar de 2 a 3 kg por metro cúbico de volumen de substrato (un metro cúbico son mil litros). En caso de que se inicie un cultivo con substrato nuevo es de suponer que ya viene abonado, pero de forma suave, por lo que no va mal incorporar un poco más. Es recomendable no utilizar estiércoles de reacción básica como la gallinaza en suelos con tendencia a tener problemas de clorosis férrica. En el caso de utilizar abonos minerales, lo más práctico es hacer uso de los denominados abonos complejos con porcentajes variables de nitrógeno, fósforo y potasio en lo que se conoce como equilibrio NPK. Estos fertilizantes tienen un equilibrio entre ellos y la predominancia de uno sobre los otros nos indica para qué nos pueden resultar útiles. Si el porcentaje de nitrógeno es mayor (20-10-10), será un abono útil para hacer crecer esos cultivos interesantes por sus tallos y hojas como las lechugas o las espinacas. Si el porcentaje está equilibrado (15-15-15), utilizaremos el abono en aquellos cultivos interesantes por sus raíces o tubérculos como zanahorias o patatas, o en los cultivos de invierno como coliflores, aunque también es válido para los cultivos aprovechables por sus hojas. En porcentajes desplazados hacia el potasio (12-10-20), utilizaremos el abono para aquellos cultivos interesantes por sus frutos, como los tomates o los melones. Las recomendaciones de abonado son variables y dependen de las exigencias de los cultivos. Recomendamos aportaciones pequeñas y fraccionadas durante todo el periodo de cultivo del orden de 1 kg por 100 m2. El doble en el caso de abonados de fondo. En el caso de hacer servir abonos solubles para fertirrigación se deberán usar las recomendaciones anteriores en función del tipo de cultivo y disolver los abonos en una solución de unos 100 g por mil litros de agua de un abono de equilibrio por ejemplo 20-20-20.

Rotaciones, asociaciones y plantas beneficiosas

Cuando cultivamos una y otra vez la misma planta en la misma zona del huerto o en el mismo substrato de cultivo se produce un fenómeno conocido como fatiga del suelo que consiste en que los rendimientos son progresivamente menores. Esto es debido, básicamente, a que la repetición de los cultivos propicia que las enfermedades y las plagas se prolonguen en esa zona de cultivo; y, a que si no abonamos correctamente, provocamos el agotamiento de los recursos nutricionales del suelo. Estos factores hacen recomendable las rotaciones de cultivos para no repetir siempre los mismos tipos de plantas en las mismas zonas del huerto. En el caso del cultivo hidropónico se pueden plantear cambios de substrato cada cierto tiempo, por ejemplo cada tres años. También es interesante limpiar los recipientes de cultivo con una solución desinfectante (por ejemplo con lejía) antes de volver a rellenarlos con substrato nuevo. Como regla general procuraremos que de un año a otro las plantas de una variedad o incluso de una misma familia botánica no se sucedan unas a otras. Por ejemplo, el tomate y el pimiento son de la familia de las solanáceas, por lo que no es recomendable rotar una con la otra. Podemos cambiar la familia poniendo por ejemplo un cultivo de judías donde la última temporada plantamos tomates. También hay efectos positivos en la sucesión de ciertos tipos de cultivos en los siguientes. Hay plantas que producen efectos beneficiosos en el suelo y, por tanto, para los cultivos que les sucederán. Es el caso de las leguminosas (por ejemplo las habas) que aumentan el nivel de nitrógeno en el suelo. Hay otras plantas beneficiosas para nuestro huerto que podemos cultivar no por sus producciones si no por sus efectos negativos hacia ciertas plagas y enfermedades, como en el caso de los Tagetes o ciertas plantas aromáticas como la albahaca. También se debe mencionar los beneficios de los cultivos asociados. Mientras más tipos diferentes de plantas se conjuguen en un mismo huerto, mayores beneficios generales, desde el punto de vista de la protección frente plagas y enfermedades, obtendremos. La variedad de plantas y variedades es una barrera para el progreso de los enemigos de los cultivos, ya que saltar de una planta a otra diferente representa un cambio de hábitat que puede hacer que se quede estancada en vez de progresar.